Zdjęcia opowiadają historię młodej, 21 letniej dziewczyny chorej na raka (Katie Kiekpatrick). Mimo cierpienia widać szczęście w jej oczach. Kilka dni po ślubie... zmarła. Sami zobaczcie... warte obejrzenia.
18 grudnia 2009
22 listopada 2009
konkurs fotograficzny "moja historia"
Opisuję to na swoim blogu ponieważ wierzę głęboko, że czynny udział w jakichkolwiek konkursach, eventach, zgrupowaniach rozwija umiejętności, przez co jesteśmy coraz lepsi w tym co robimy (czyli w robieniu ciekawych zdjęć w tym przypadku).
Na przesłanie zdjęcia/zdjęć jest niewiele czasu bo do 4 grudnia 2009 włącznie, a temat bardzo szeroki "moja historia". Całość organizowane przez redakcję "Wysokich Obcasów".
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,103063,7198704,Przyslij_swoja_historie.html
Nagroda to trzycyfrowy "Canon 500d".
Powodzenia
Na przesłanie zdjęcia/zdjęć jest niewiele czasu bo do 4 grudnia 2009 włącznie, a temat bardzo szeroki "moja historia". Całość organizowane przez redakcję "Wysokich Obcasów".
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,103063,7198704,Przyslij_swoja_historie.html
Nagroda to trzycyfrowy "Canon 500d".
Powodzenia
canon udostępnił specyfikację EOS-1D Mark IV
Największe różnice:
- procesor Dual “DIGIC 4”
- redukcja szumów ISO 4 (było 2)
- według specyfikacji jest troszkę wolniejszy od Mark III
- większa rozdzielczośc wyświetlacza
bardziej ciekawskich odsyłam do oficjalnej specyfikacji
http://www.usa.canon.com/uploadedimages/FCK/Image/White%20Papers/EOS-1D%20Mark%20IV%20WP1.pdf
7 listopada 2009
Photoshop.com Mobile - czyli PS na komórkę
Firma Adobe znany i lubiany producent oprogramowania graficznego (między innymi potężnego narzędzia graficznego) stworzył wersję Photoshop na komórkę. Program ten chodzi pod systemem operacyjnym Android i jest zminimalizowany do podstawowych funkcji (co jest zrozumiałe że w komórce są niepotrzebne wszystkie narzędzia :)).
Umożliwia wykonanie podstawowych operacji takich jak podgląd, edycja i aplikowanie efektów do zdjęć.
Wyedytowane zdjęcia można umieścić na stronie photoshop.com na własnym koncie.
Aplikacja jest darmowa i gotowa do ściągnięcia ze strony Android.
Jestem ciekawy jak bardzo aplikacja ta wgryzie się w nasze codzienne zmagania z fotografią. Szczerze mówiąc nie jestem fanem robienia zdjęć komórką, być może dlatego, że nigdy nie byłem zadowolony z jakości zdjęć, szybkości i braku możliwości ręcznych nastawień ekspozycji itd.
Natomiast widzę duża szansę na zintegrowanie photoshopa mobile w aparatach kompaktowych i lustrzankach cyfrowych. Wystarczy dodać dotykowy ekran i system operacyjny taki jak Android. Myślę ,że zarówno producenci aparatów jak i oprogramowania będą do tego dążyli. Jeśli się nie mylę już za parę miesięcy zobaczymy takie aparaty lub przynajmniej zobaczymy próby stworzenia czegoś takiego :).
Umożliwia wykonanie podstawowych operacji takich jak podgląd, edycja i aplikowanie efektów do zdjęć.
Wyedytowane zdjęcia można umieścić na stronie photoshop.com na własnym koncie.
Aplikacja jest darmowa i gotowa do ściągnięcia ze strony Android.
Jestem ciekawy jak bardzo aplikacja ta wgryzie się w nasze codzienne zmagania z fotografią. Szczerze mówiąc nie jestem fanem robienia zdjęć komórką, być może dlatego, że nigdy nie byłem zadowolony z jakości zdjęć, szybkości i braku możliwości ręcznych nastawień ekspozycji itd.
Natomiast widzę duża szansę na zintegrowanie photoshopa mobile w aparatach kompaktowych i lustrzankach cyfrowych. Wystarczy dodać dotykowy ekran i system operacyjny taki jak Android. Myślę ,że zarówno producenci aparatów jak i oprogramowania będą do tego dążyli. Jeśli się nie mylę już za parę miesięcy zobaczymy takie aparaty lub przynajmniej zobaczymy próby stworzenia czegoś takiego :).
30 października 2009
World press photo - archiwum
Nie każdy miał okazję być na wystawie world press photo, a z pewnością nie miał szans być na nich wszystkich :).
Dla tych, którzy chcą zobaczyć historię ostatnich 50 lat na najlepszych zdjęciach zapraszam na stronę archiwum (niedawno powstałego) http://www.archive.worldpressphoto.org
Dla tych, którzy chcą zobaczyć historię ostatnich 50 lat na najlepszych zdjęciach zapraszam na stronę archiwum (niedawno powstałego) http://www.archive.worldpressphoto.org
29 października 2009
Canon 7d - problem, szczątkowy obraz na zdjęciu
Canon oficjalnie przyznał, iż istnieje problem z pewną serią lustrzanek Canon 7d. W niektórych ustawieniach nie naświetla całej matrycy (daje "szczątkowy obraz").
Jednocześnie uspokaja iż problem może być rozwiązany upgradem FIRMWARE do nowszej wersji (która jeszcze nie istnieje :) ).
Swoją drogą zastanawiam się jaki Canon ma proces testowania sprzętu, który wypuszczają na rynek.
tutaj znajdziecie więcej informacji
12 lipca 2009
Kadrowanie zdjęcia – mocne punkty fotografii
Jest to pierwsza z kilku części poświęconej tematyce kadrowania zdjęć. Często zadajemy sobie pytanie „dlaczego nasze fotografie nie wyglądają na tyle dobrze by inni mogli się nimi zachwycać?”. „Czy by zrobić dobre zdjęcie muszę mieć dobry i drogi aparat ?”.
Moim zdaniem w zrobieniu dobrego zdjęcia pomaga teoretyczna wiedza, którą trzeba przetrenować aż do znudzenia a potem jeszcze raz. Niestety (a może nawet dobrze że tak jest), w fachu fotografa trzeba poświęcać dużo czasu (szczególnie na początku) na trening. Ten czas bardzo często weryfikuje czy fotografia jest naszą pasją czy chwilowym zauroczeniem. No, ale o tym to innym razem.
Mocne punkty obrazu , fotografii to krótko mówiąc te punkty które najsilniej oddziaływają na odbiorcę.
Jak wyznaczyć mocne punkty zdjęcia ?
Nie jest to trudne. Musimy poprowadzić dwie linie dzielące zdjęcie na 3 równe części w pionie i 2 linie dzielące zdjęcia na 3 równe części w poziomie. Na przecięciu tych linii powstają mocne punkty fotografii.
Oglądający zdjęcie spoglądają wpierw na te punkty, następnie przechodzą dalej. Umieszczając główny element zdjęcia w jednym z tych punków uatrakcyjnia zdjęcie, może spowodować iż zdjęcie zainteresuje odbiorce i będzie on oglądał również resztę obrazu.
Najlepiej używać jeden lub 2 mocne punkty naraz. Bardzo ciekawym efektem jest połączenie mocnych punktów z głębią ostrości. Możemy umieścić pierwszoplanowy element w np. prawym górnym mocnym punkcie i na nim skupić ostrość (przy przysłonie np. f/4.0), a kolejny element ustawić nieco dalej (by element był już nieostry) do dolnym lewym mocnym punkcie.
Należy unikać stosowania wszystkich 4 puntów naraz ponieważ będzie ono bardzo zrównoważone i będzie kadrowaniem zbliżonym do kadrowania centralnego. Samego umieszczania głównego elementu w centralnym punkcie również należy unikać. Zdjęcia z kadrowaniem centralnym są bardzo statyczne i nudne... także odradzam.
Zapraszam do przesyłania po jednym zdjęciu wykonaną omówioną wyżej techniką kadrowania na mój adres mailowy (stefan609[at]gmail.com). W kolejnym poście na blogu będę starał omówić czy dane zdjęcie jest zrobione prawidłowo itd....
przykłady (zdjęcia prywatne):
Moim zdaniem w zrobieniu dobrego zdjęcia pomaga teoretyczna wiedza, którą trzeba przetrenować aż do znudzenia a potem jeszcze raz. Niestety (a może nawet dobrze że tak jest), w fachu fotografa trzeba poświęcać dużo czasu (szczególnie na początku) na trening. Ten czas bardzo często weryfikuje czy fotografia jest naszą pasją czy chwilowym zauroczeniem. No, ale o tym to innym razem.
Mocne punkty obrazu , fotografii to krótko mówiąc te punkty które najsilniej oddziaływają na odbiorcę.
Jak wyznaczyć mocne punkty zdjęcia ?
Nie jest to trudne. Musimy poprowadzić dwie linie dzielące zdjęcie na 3 równe części w pionie i 2 linie dzielące zdjęcia na 3 równe części w poziomie. Na przecięciu tych linii powstają mocne punkty fotografii.
Oglądający zdjęcie spoglądają wpierw na te punkty, następnie przechodzą dalej. Umieszczając główny element zdjęcia w jednym z tych punków uatrakcyjnia zdjęcie, może spowodować iż zdjęcie zainteresuje odbiorce i będzie on oglądał również resztę obrazu.
Najlepiej używać jeden lub 2 mocne punkty naraz. Bardzo ciekawym efektem jest połączenie mocnych punktów z głębią ostrości. Możemy umieścić pierwszoplanowy element w np. prawym górnym mocnym punkcie i na nim skupić ostrość (przy przysłonie np. f/4.0), a kolejny element ustawić nieco dalej (by element był już nieostry) do dolnym lewym mocnym punkcie.
Należy unikać stosowania wszystkich 4 puntów naraz ponieważ będzie ono bardzo zrównoważone i będzie kadrowaniem zbliżonym do kadrowania centralnego. Samego umieszczania głównego elementu w centralnym punkcie również należy unikać. Zdjęcia z kadrowaniem centralnym są bardzo statyczne i nudne... także odradzam.
Zapraszam do przesyłania po jednym zdjęciu wykonaną omówioną wyżej techniką kadrowania na mój adres mailowy (stefan609[at]gmail.com). W kolejnym poście na blogu będę starał omówić czy dane zdjęcie jest zrobione prawidłowo itd....
przykłady (zdjęcia prywatne):
13 czerwca 2009
portfolio na youtube
po długim czasie milczenia, w końcu nowy post. Postaram się updatowac stronę regularnie.
Zdecydowałem opublikowac portfolio na youtube. Mam nadzieje że sie spodoba.
Zapraszam do komentwoania
Zdecydowałem opublikowac portfolio na youtube. Mam nadzieje że sie spodoba.
Zapraszam do komentwoania
25 stycznia 2009
Fotografia nocna - czyli jak zrobić dobre zdjęcie w nocy cz3/3
Ćwiczenia
Ćwiczenie 1:
Ćwiczenie to pomoże lepiej poznać swój aparat w tych “trudnych” warunkach oświtleniowych. Wiedza ta okaże też się pomocna w następnych ćwiczeniach :). Ukaże jak kombinacja ISO / przysłona wpływa na czas naświetlania. Ustaw aparat w trybie priorytetu przysłony (A).
Ustaw ogniskową na dowolną wartość I nie zmieniaj jej wartości w trakcie wykonywania ćwiczenia.
Zrób zdjęcia, a w poniższej tabeli zanotuj czas który potrzebny jest do prawidłowego naświetlenia.
W domu można porównać efekty.
Co daje lepszy efekt? Krótszy czas i mniejsza przysłona, czy większa przysłona i dłuższy czas.
Ćwiczenie 2:
Ćwiczenie to pozwoli uzyskać dwa efekty np fotografując latarnie na ulicy (wszelkiego rodzaju źródło światła).
Efekt gwiazdy –
Ustaw aparat w trybie priorytetu przysłony (A). Wartość przysłony na wartość powyżej f/7.1. Czas powinien być dobrany automatycznie. Proponuje ISO 100 (ale wyboru możesz dokonać na podstawie wyników z poprzedniego ćwiczenia). Ustaw aparat na statywie I zrób zdjęcie latarni. Najlepiej wzdłóż ulicy.
Efekt kuli –
Teraz nie ruszając innych ustawień I nie przestawiając pozycji aparatu zmień wartość przysłony na minimalną wartość. W moim przypadku jest to f/3.5.
Ćwiczenie 3:
Ustaw aparat na statywie na chodniku przy ulicy po której jeżdżą samochody, lub tramwaje. Obiektyw wykieruj wzdłuż ulicy. Posługując się ustawieniami z ćwiczenia 1 oraz wiedzą z ćwiczenia 2 poeksperymentuj by uzyskać efekty które chcesz.
czytaj dalej :
Ćwiczenie 1:
Ćwiczenie to pomoże lepiej poznać swój aparat w tych “trudnych” warunkach oświtleniowych. Wiedza ta okaże też się pomocna w następnych ćwiczeniach :). Ukaże jak kombinacja ISO / przysłona wpływa na czas naświetlania. Ustaw aparat w trybie priorytetu przysłony (A).
Ustaw ogniskową na dowolną wartość I nie zmieniaj jej wartości w trakcie wykonywania ćwiczenia.
Zrób zdjęcia, a w poniższej tabeli zanotuj czas który potrzebny jest do prawidłowego naświetlenia.
| F \ ISO | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
| 1.8 |
|
|
|
|
|
|
| 2.8 |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
|
|
|
|
|
|
| 6.3 |
|
|
|
|
|
|
| 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| .. |
|
|
|
|
|
|
| .. |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
W domu można porównać efekty.
Co daje lepszy efekt? Krótszy czas i mniejsza przysłona, czy większa przysłona i dłuższy czas.
Ćwiczenie 2:
Ćwiczenie to pozwoli uzyskać dwa efekty np fotografując latarnie na ulicy (wszelkiego rodzaju źródło światła).
Efekt gwiazdy –
Ustaw aparat w trybie priorytetu przysłony (A). Wartość przysłony na wartość powyżej f/7.1. Czas powinien być dobrany automatycznie. Proponuje ISO 100 (ale wyboru możesz dokonać na podstawie wyników z poprzedniego ćwiczenia). Ustaw aparat na statywie I zrób zdjęcie latarni. Najlepiej wzdłóż ulicy.
Efekt kuli –
Teraz nie ruszając innych ustawień I nie przestawiając pozycji aparatu zmień wartość przysłony na minimalną wartość. W moim przypadku jest to f/3.5.
Ćwiczenie 3:
Ustaw aparat na statywie na chodniku przy ulicy po której jeżdżą samochody, lub tramwaje. Obiektyw wykieruj wzdłuż ulicy. Posługując się ustawieniami z ćwiczenia 1 oraz wiedzą z ćwiczenia 2 poeksperymentuj by uzyskać efekty które chcesz.
czytaj dalej :
Fotografia nocna - czyli jak zrobić dobre zdjęcie w nocy cz2/3
Trochę o ustawieniach
ISO
Czułość matrycy to sprawa dość indywidualna każdego aparatu. Niektóre przy użyciu wyższych wartości powodują słabą jakość zdjęć ze względu na szumy, ziarno. Bardzo pomocna wtedy jest funkcja “Noise Reduction” dostępna w większości aparatów. Najczęściej działanie tej funcji uaktywnia się przy czasach naświetlaniach dłuższych od 1 sekundy. Ja przetestowałem “Noise reduction” w Canonie 350d i jestem zdania że ta funkcja nie wiele daje
iso 100
iso 1600
Przysłona
Im mniejsza wartość przysłony tym większa dziura. Im mniejsza wartość przesłony tym więcej światła jest w stanie przecisnąć się przez obiektyw i dotrzeć do matrycy.
Niestety nie jest to takie łatwe,ponieważ małe wartości przysłony rzędu F2.9 mogą powodować znaczny efekt aberacji. Dla zmniejszenia aberacji chromatycznej warto zastosować przysłonę większą niż 6.3. Jest to jednak sprawa indywidualna i warto w tej kwestii pobróbować i zapoznać się z możliwościami obiektywu.
f3.5 Zauważalna aberacja. światła układają się w kształcie ogrągłym
F/7.1 Brak zauważalnej aberacji chromatycznej.Światła układają się w kształcie rozchodzących się promieni
Osobiście polecam robienie zdjęć w trybie priorytetu przysłony (A). Nastawia się wartość przysłony natomiast czas dobierany jest automatycznie.
Obrazek ten ilustruje wielkość otworu dla różnych wartości przysłony, a także efekt jaki wywiera to na zakres ostrości. Jak widać największa głębia dla f/22
Migawka (czas naświtlania)
Aby prawidłowo naświtlić zdjęcie należy dla danej wartości przysłony dobrać odpowiedni czas naświetlania (odpowiednio do warunków oświetleniowych). Odpowiednio od czasu naświtlania możemy uzyskac dane efekty.
W wypadku lustrzanek dla długich czasów naświetlania mogą pojawić się drgania spowodowane podnoszeniem lustra, dlatego jeśli aparat wyposażony jest w funkcję podnoszenia lustra przed naciśnięciem spustu migawki warto z niej skorzystać. Wszystko uwarunkowane jest od oczekiwania co do jakości. Im bardziej będziemy dbali o zlikwidowanie jakichkolwiek drgań tym lepszą jakość uzyskamy.
Ostrość
Większość obiektywów i aparatów dość dobrze radzi sobie z ostrością w trudnych warunkach oświetleniowych. Niemniej jednak w przypadku wadliwej pracy AF proponuje przejść na sterowanie ręczne :)
Balans bieli
Jest to najczęściej pomijany parametr przez amatorów. To dosyć istotny parametr w fotografii nocnej. Najczęściej używanym światłem do oświetlania ulic jest światło lamp sodowych. Dają one mocno zażółcony kolor i dlatego większość zdjęć wychodzi z żółto-pomarańczową dominacją barwną. Powinno nam w tym momencie pomóc ustawienie balansu bieli na tryb Światła Żarowego. Warto poeksperymentować z tym parametrem tak aby kolor był jak najbardziej naturalny. Dlatego pamiętajmy o Balansie Bieli podczas nocnych fotografii !!!
Automatyczny balans bieli. Bardziej wpada w zółty. F/7.1, czas: 30 sek, ISO 100, 18mm
Balans bieli nastawiony na światło żarowe. Bardziej naturnalne kolory. F/7.1, czas: 30 sek, ISO 100, 18mm (to samo zdjęcie co wyżej)
Prezentowane zdjęcia ukazuja w minimalnym stopniu jak dobranie odpowiedniego balansu bieli wpływa na naturalność kolorów. Można zrobić zdjęcie w RAWie i ustawić balans bieli już na komputerze w programie do edycji RAWów.
czytaj dalej :
ISO
Czułość matrycy to sprawa dość indywidualna każdego aparatu. Niektóre przy użyciu wyższych wartości powodują słabą jakość zdjęć ze względu na szumy, ziarno. Bardzo pomocna wtedy jest funkcja “Noise Reduction” dostępna w większości aparatów. Najczęściej działanie tej funcji uaktywnia się przy czasach naświetlaniach dłuższych od 1 sekundy. Ja przetestowałem “Noise reduction” w Canonie 350d i jestem zdania że ta funkcja nie wiele daje
iso 100
iso 1600
Przysłona
Im mniejsza wartość przysłony tym większa dziura. Im mniejsza wartość przesłony tym więcej światła jest w stanie przecisnąć się przez obiektyw i dotrzeć do matrycy.
Niestety nie jest to takie łatwe,ponieważ małe wartości przysłony rzędu F2.9 mogą powodować znaczny efekt aberacji. Dla zmniejszenia aberacji chromatycznej warto zastosować przysłonę większą niż 6.3. Jest to jednak sprawa indywidualna i warto w tej kwestii pobróbować i zapoznać się z możliwościami obiektywu.
f3.5 Zauważalna aberacja. światła układają się w kształcie ogrągłym
F/7.1 Brak zauważalnej aberacji chromatycznej.Światła układają się w kształcie rozchodzących się promieni
Osobiście polecam robienie zdjęć w trybie priorytetu przysłony (A). Nastawia się wartość przysłony natomiast czas dobierany jest automatycznie.
Obrazek ten ilustruje wielkość otworu dla różnych wartości przysłony, a także efekt jaki wywiera to na zakres ostrości. Jak widać największa głębia dla f/22
Migawka (czas naświtlania)
Aby prawidłowo naświtlić zdjęcie należy dla danej wartości przysłony dobrać odpowiedni czas naświetlania (odpowiednio do warunków oświetleniowych). Odpowiednio od czasu naświtlania możemy uzyskac dane efekty.
W wypadku lustrzanek dla długich czasów naświetlania mogą pojawić się drgania spowodowane podnoszeniem lustra, dlatego jeśli aparat wyposażony jest w funkcję podnoszenia lustra przed naciśnięciem spustu migawki warto z niej skorzystać. Wszystko uwarunkowane jest od oczekiwania co do jakości. Im bardziej będziemy dbali o zlikwidowanie jakichkolwiek drgań tym lepszą jakość uzyskamy.
Ostrość
Większość obiektywów i aparatów dość dobrze radzi sobie z ostrością w trudnych warunkach oświetleniowych. Niemniej jednak w przypadku wadliwej pracy AF proponuje przejść na sterowanie ręczne :)
Balans bieli
Jest to najczęściej pomijany parametr przez amatorów. To dosyć istotny parametr w fotografii nocnej. Najczęściej używanym światłem do oświetlania ulic jest światło lamp sodowych. Dają one mocno zażółcony kolor i dlatego większość zdjęć wychodzi z żółto-pomarańczową dominacją barwną. Powinno nam w tym momencie pomóc ustawienie balansu bieli na tryb Światła Żarowego. Warto poeksperymentować z tym parametrem tak aby kolor był jak najbardziej naturalny. Dlatego pamiętajmy o Balansie Bieli podczas nocnych fotografii !!!
Automatyczny balans bieli. Bardziej wpada w zółty. F/7.1, czas: 30 sek, ISO 100, 18mm
Balans bieli nastawiony na światło żarowe. Bardziej naturnalne kolory. F/7.1, czas: 30 sek, ISO 100, 18mm (to samo zdjęcie co wyżej)
Prezentowane zdjęcia ukazuja w minimalnym stopniu jak dobranie odpowiedniego balansu bieli wpływa na naturalność kolorów. Można zrobić zdjęcie w RAWie i ustawić balans bieli już na komputerze w programie do edycji RAWów.
czytaj dalej :
Fotografia nocna - czyli jak zrobić dobre zdjęcie w nocy cz1/3
Fotografia nocna sprawia problemy nie tylko początkującym fotografom. Problem polega głównie na tym, że fotografujemy w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, takie warunki szczególnie są trudne dla automatycznych systemów pomiaru światła w aparacie. Dlatego musimy zdecydować się raczej na manualne ustawienia.
Aby ułatwić sobie oraz mam nadzieje innym użytkownikom aparatów fotograficznych naukę fotografii nocnej postanowiłem spisać pare przemyśleń.
O co tak naprawdę chodzi w nocnych zdjęciach?
Jak już wspomniałem, nocna fotografia to fotografia w trudnych warunkach, lecz gdy okiełznamy podstawową wiedzę na ten temat będziemy w stanie zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Owe trudne warunki zmuszają nas do użycia dłuższych czasów naświetlania. Dobranie odpowiedniego czasu, przesłony oraz czułości ISO jest kluczową sprawą.
Jaki sprzęt?
Niezbędy będzie statyw, dlaczego?? Ze względu na długi czas naświetlania. Nie jesteśmy w stanie “z ręki” zrobić nierozmazanego, dobrze naświetlonego zdjęcia. Oczywiście zamiast statywu możemu użyć murka, dachu samochodu, czy nawet jezdni ale jest to znacznie mniej wygodne niz prosty statyw.
Pomocny lecz nie wymagany jest wężyk spustowy lub pilot sterujący aparatem. Jest to istotne dla lepszej jakości wykonanego zdjęcia. Ręczne naciskanie migawki często wpływa na jakość zdjęcia, gdyż nawet robiąc to bardzo ostrożnie poruszymy aparat co może rozmazać zdjęcie (bardziej lub mniej). Dlatego jeśli nie mamy pilota możemy zrobić zdjęcie za pomocą czasowego wyzwalacza migawki (jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie że każda cyfrówka lub lustrzanka cyfrowa posiada taką opcję).
Oczywiście nie obędzie się bez aparatu, gdyż nawet najlepszym statywem zdjęcia nie zrobimy :).
czytaj dalej :
Aby ułatwić sobie oraz mam nadzieje innym użytkownikom aparatów fotograficznych naukę fotografii nocnej postanowiłem spisać pare przemyśleń.
O co tak naprawdę chodzi w nocnych zdjęciach?
Jak już wspomniałem, nocna fotografia to fotografia w trudnych warunkach, lecz gdy okiełznamy podstawową wiedzę na ten temat będziemy w stanie zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Owe trudne warunki zmuszają nas do użycia dłuższych czasów naświetlania. Dobranie odpowiedniego czasu, przesłony oraz czułości ISO jest kluczową sprawą.
Jaki sprzęt?
Niezbędy będzie statyw, dlaczego?? Ze względu na długi czas naświetlania. Nie jesteśmy w stanie “z ręki” zrobić nierozmazanego, dobrze naświetlonego zdjęcia. Oczywiście zamiast statywu możemu użyć murka, dachu samochodu, czy nawet jezdni ale jest to znacznie mniej wygodne niz prosty statyw.
Pomocny lecz nie wymagany jest wężyk spustowy lub pilot sterujący aparatem. Jest to istotne dla lepszej jakości wykonanego zdjęcia. Ręczne naciskanie migawki często wpływa na jakość zdjęcia, gdyż nawet robiąc to bardzo ostrożnie poruszymy aparat co może rozmazać zdjęcie (bardziej lub mniej). Dlatego jeśli nie mamy pilota możemy zrobić zdjęcie za pomocą czasowego wyzwalacza migawki (jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie że każda cyfrówka lub lustrzanka cyfrowa posiada taką opcję).
Oczywiście nie obędzie się bez aparatu, gdyż nawet najlepszym statywem zdjęcia nie zrobimy :).
czytaj dalej :
Foto pasjonaci - witajcie
Witam wszystkich odwiedzających bloga "Foto pasjonaci". Jestem amatorem i pasjonatem fotografii od zaledwie kilku lat.
Blog ten powstał w celu dzielenia się wiedzą na temat fotografii (techniki robienia zdjęć, sprzętu i wszelkim przydatnym informacją jakich udało mi się do tej pory zebrać i zrozumieć).
Zapraszam do jak najczęstszego zaglądania na moją stronę.
Blog ten powstał w celu dzielenia się wiedzą na temat fotografii (techniki robienia zdjęć, sprzętu i wszelkim przydatnym informacją jakich udało mi się do tej pory zebrać i zrozumieć).
Zapraszam do jak najczęstszego zaglądania na moją stronę.
Subskrybuj:
Posty (Atom)